Мундштук для саксофона. Вредные советы.
Мой первый мундштук.
Раз мы тут самоучки, – вот и давайте учиться сами! И сами же учить друг-друга. Вот, например Андрей рассказывал как он точил свой первый мундштук, но это было так давно, что, спроси его сейчас – как он это делал и по какому принципу. Что он понял в результате и как это повторить, – боюсь, чёткого объяснения не будет. Время ушло, многое забылось, ошибки исправлены и результат затмевает все те неудачи, которые предшествовали этому поиску.
Самое интересное, что и у меня возникли те же вопросы и пришлось пользоваться теми же методами и тоже “вслепую”, на “авось”, по наитию методом проб и ошибок. Где-то что-то услышал, где-то что-то увидел.. Но пока сам не разобрался, – в чём причины того, что “не играет”, – (а дешёвое старьё по-определению играть не может и не дОлжно) – намучился, – короче! Сегодня на эту тему информации всё больше и больше и всё, благодаря интернет-сети. Так давайте и мы будем пользоваться этой возможностью обмениваться “ценностями”.
У меня в мыслях рассказать о том, как зависит на звуковоспроизведение разные формы мундштуков из того, что я уже знаю, – как определить “на глаз” состояние б/у мундштука и чего от него можно “ждать”. Ну и чего можно будет пытаться добиться. Опять же, пока сам не починишь, – никто тебе не починит. Хочешь сделать хорошо, – научись это делать сам! Нет, к мастерам я тоже обращался. Но так они же тоже все – самоучки!! И методы у каждого свои и требования – тоже. Но есть принципы, которые составляют основу, – вот за этим я к ним и обращался. Плюс, – многое черпнул на форуме в “болталке” про то, как самому что сделать и проверить. Опять же, надеюсь и на Вашу помощь и участие как советом, так и практическим руководством к действию. На форуме так и происходит: – Вот возникла проблема, – я её озвучиваю, – мне (представьте только !) – тут же отвечают несколько сведущих “гуру” и выдают рекомендации, – как и что и где. Когда-нибудь и мы до такого дорастём..
Начать думаю с первого, что мы берём в руки – мундштук и трость. Потом, наверное пойдёт проба звукоизвлечения на эске с плавным переходом на саксофон. Попробую словами новичка рассказать о тех неминуемых ошибках самоучек, которые сейчас меня разрывают на куски от досады, что раньше не знал как надо, или казалось, что так и должно быть. Очень много наработок по железу, как это принято говорить в среде профессионалов по ремонту. Что тоже очень пригодится начинающему при выборе инструмента и при его тестировании. Вот такое коллективное руководство к действию для начинающих мне видится в будущем соорудить.
И, – огромное спасибо Нашему Андрею за такую замечательную возможность и идею. Где это всё мы разместим, так, чтобы все могли добавить что-то своё, – пусть придумает сам. Наверное где-то должно висеть постоянно на видном месте, и изменения должны как-то отображаться каким-нибудь значком в заголовке темы (я видел такое на форумах). Ну вот, – начало положено. Как только будет готов подробный реферат про мундштук и его постройку, (а хочется сделать красиво и с картинками и примерами,) – сразу покажу. Думаю, перед выходными нам уже будет что обсудить на эту тему!
Начнём, с того, как понять, – хороший мундштук или нет. Ведь, если он не играет, или играет, но… Вот тут – то и возникает это смутное терзание сомнений. А, как правило, посоветоваться в этом вопросе даже если и есть с кем, то всё-равно чёткого и ясного определения быть не может, потому что для этого нужно тоже, опять-таки время для наблюдений за тем, что именно происходит не так. По этому, если нет возможности консультироваться с опытным преподом, будьте морально готовы к тому, что всё-равно “так как надо”, – Вы не делаете. Просто не делаете – и всё.. Даже если знать теорию и каждый день слушать уроки в интернет-сети, – всё-равно это будет только сугубо Ваше понимание.
Даже если всё заиграло и берутся ноты и разучиваются первые “блатные аккорды”, – вовсе не значит, что Вы научились. Первый признак “хромоты” – быстро наступает усталость на губах. И слюна, и резкость звука. Неточная музыкальная интонация, и резкая “атака”. Срыв в кикс, флажолет (это когда срывается на октаву выше) и срыв в обертон (это когда срывается выше на октаву плюс ещё септима (семь интервалов). Ну, и, самое распространённое, – когда просто тяжело продуть и не знаешь – почему. И тогда начинаются “эксперименты”. (Это когда пробуют и ошибаются, ломают трости и более крепкие вещи и расстраиваются по этому поводу).
Так вот, – первый вредный совет – НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ. – Это всё абсолютно нормально. Единственное, чем можно заняться самостоятельно в этом случае, – это проверить геометрию вашего мундштука. А для этого надо знать, какой она (эта геометрия) должна быть всегда и на любом мундштуке просто по-любому.
На этих схемах показаны чем отличаются мундштуки друг от друга. Но не объясняется как это влияет на тембр и звукоизвлечение (но на первых порах оно вам это и не главное). А вот что можно и должно проверить, – это плоскость “стола” (ровная поверхность, куда прижимается трость) и соответствие этой плоскости тем “рельсам”, над которыми нависает рабочая часть трости. Для этого подойдёт любой небольшой предмет с шлифованной плоскостью, такой как маленькое зеркальце прямоугольной формы или что-нибудь типа того. Я пользовался штангенциркулем, – его плоской частью в виде линейки.
Итак, – просто укладываем мундштук на ровную поверхность и смотрим, прижимая на просвет, – есть – ли подозрительные отклонения от плоскости или нет. На это указывает то, что трость чутко реагирует на положение лигатуры (смещение её вперёд-назад) при закреплении трости. То-есть, если стол имеет неровность, то трость “гуляет” и не держит должную герметичность при посадке и не держит постоянной свою жёсткость и величину открытия. При игре это вызывает разные призвуки, шипение и свист, и очень плохо поддаётся контролю. Особенно при резких переходах. Причём обычная проверка “на вакуум” (когда присасываешь трость к мундштуку, заткнув хвостовик ладонью) может и не показать явного дефекта. А вот линейка штангеля и просвет плоскости – очень хорошо демонстрируют, – прикладывали к нему руки или другие части тела.
Если мундштук лежит и прижимается к плоскости без просветов и “не качается”, смотрим уже как этой плоскости соответствует спуск рельсовых путей и самого кончика. Для этого смотрим на мундштук спереди. Линейку кладём на стол уже поперёк и визуально на глазок проверяем параллельность рельсов, их ровность и соответствие плоскости стола, которую мы видим по положению линейки. Если вы не обнаружили явных несоответствий по плоскостям, – мундштук должен играть. Может быть туго, может быть непомерно туго, но играть. Как облегчить звукоизвлечение, – это будет второй совет (самый вредный). – Андрей уже его озвучил легко и непринуждённо, – напильник! А я завтра расскажу как не наделать глупостей и чего нельзя делать никогда.
Если при проверке плоскости стола обнаружились недочёты в виде просветов, неполного прилегания или “горбинки”, то мундштук просто необходимо доработать. (Ну, или убить окончательно, – если не повезёт). Для этого нужны навыки работы со слесарными инструментами и, собственно, руки. Если мундштук сильно искривлён, что возможно, но только если его до этого уже пытались “починить”. Либо если в Солнечном Китае глаза не справились с яркостью света и окончательную шлифовку проводили уже с закрытыми глазами. (Чем ещё объяснить закрученный в виде спирали мундштук, который я получил через Али-Экспресс.)
Так вот, в этом случае, когда необходимо будет полностью перешлифовывать опорную плоскость стола, – отложите этот мундштук в самый дальний ящик. Потому что для такой операции необходим опыт и приспособления, каковых у Вас пока нет. И вы пока не сможете правильно доработать этот мундштук. Если же плоскость в своей “массе” имеет место прослеживаться, но что-то где-то вызывает сомнения, то – Приготовьте шлифовочную поверхность в виде мелкой наждачной шкурки и стеклянной поверхности, на которой эта шкурка наклеена. Я пользовался водостойкими шкурками для малярных работ от 300 до 800 номеров зернистости на тонкой бумажной основе. В качестве опоры брал тарелку из микроволновки из жаропрочного стекла. Она по краям имеет обычно небольшой бортик, а в середине абсолютно плоская.
И вот, с водой, “намокрую”, зажав нервы в кулак (мысленно), сделав маркером штриховку в виде сеточки на плоскости, я начал пробовать. Предварительно, это обязательно, необходимо сфотографировать боковую проекцию мундштука, где будет видна кривая “закругления” и расстояние от начала закругления до носика. Это будет картинка фейса. И измерить первоначальный размер расстояния высоты носика от плоскости крепления трости (в просторечии “пасть”). Эти три величины собственно и составляют вместе ту “композицию”, которая заставляет саксофон звучать именно тем звуком, который присущ будет только этому мундштуку.
Конечно, воссоздать эти параметры точно, какими они были до, – невозможно. Но можно придерживаться “близко к тексту”, или, если есть уже опыт, пробовать свои комбинации. Мастера рефейса имеющие большой опыт, с одного взгляда могут сказать – как играет ваш мундштук. В сети я потом нашёл ролик, где подобная операция доработки мундштука была расписана более красноречиво, так что, не поленитесь и поковыряйтесь в интернете, – не пожалеете.
Значит, какие опасности нас тут подстерегают. Самое плохое, это неправильными движениями и нажимом ещё больше испортить наш мундштук тем, что “уведём” плоскость в другую “плоскость”, которую уже исправить без приспособы очень сложно. И чтобы этого не произошло, следуйте таким инструкциям: Мундштук нужно “вести” по шлифовочной плоскости плавно, без нажима, носиком вперёд и каждый раз, в конце проводки поднимая его и по воздуху возвращать в исходное положение.
Через три- четыре проводки посмотрите по остаткам маркера где происходит снятие (стирание) того, что выступает. Держите мундштук сверху так, чтобы усилие лёгкого прижима приходилось на середину и было постоянным. Если вдруг вы увидите, что ваша наждачка оставляет заметные царапающие следы вместо “пятен контакта” – поменяйте шкурку на более мелкую. Напильником я тоже пользовался, – но: Плоскость напильника, как оказалось, вещь очень капризная. И в магазине я не сразу выбрал себе достойный. Да и по номеру не часто встретишь подходящий личной напильник окончательной доводки. А “зубастым” можно только сделать ещё хуже. Особенно, если материал – пластик или эбонит.
Так вот, как только пятно контакта займёт всю основную плоскость, шлифовку можно прекратить и перейти к оценке соответствия этой плоскости (иногда совсем уже в другой плоскости) боковых рельсов. Если нет заметного “увода” и не появился ступенчатый переход перед “закруглением”, – самое время попробовать поставить любимую трость и “дунуть”, не забыв проверить “компрессию” (всосать до залипания трости и заткнув при этом хвостовик). Нормальная компрессия выдерживает от одной до двух секунд, прежде чем трость с характерным щелчком оторвётся. Если трость совсем не держится под вакуумом или держится меньше секунды, – ищите причину, где “подсасывает” воздух. А когда нашли, – не спешите. Не спешите “резать”. Прежде чем что-то отрезать, подумайте как это сделать так, чтобы сохранить общую начальную геометрию закругления рельс, которую потом вделать такой как была, уже может и не получиться.
Далее. Допустим, трость заиграла и разница Вас заставила приятно удивиться. Кстати, лёгкая шлифовка стола мелкой шкуркой не повредит даже фирменному мундштуку, и сгладив еле заметные следы от фрезы, которой изначально на станке создалась это рабочая плоскость, – хуже не будет. – Мундштуку это добавит яркости за счёт увеличения пятна контакта трости, которая передаёт колебания через это пятно. На альтовом Riko B3 который абсолютно новым меня заставлял изрядно напрягаться и издавал резкий, пронзительный звук, после лёгкой шлифовки стола заиграл так, что я себя зауважал почти так же как когда бросил курить! – А, – всего-то, несколько лёгких движений по мелкой наждачке, – снять заусенцы – и всё!
Теперь в двух словах о “фейсе”.. Высота поднятия, кривая “закругления” и величина от носика до начала “скоса” сильно влияют друг на друга. И, чтобы не натворить чудес, надо стараться соблюдать те пропорции, которые были изначально. Если, конечно, не требуется менять “номер” (величину пасти). В этом случае нужно знать, что с увеличением открытости пасти, нужно увеличивать и расстояние от носика до начала скоса. Но делать нужно это очень вдумчиво и постоянно пробуя на “продув”. Из своего опыта скажу, – что чем длиннее это расстояние, тем легче берутся “низа” но теряется тембристость. Повышается звонкость и яркость, становится легче продувать, но …
И ещё, – опять же из опыта, – Добыл я фирмовый мундштук, б\у, разумеется, и начал его пробовать. Сразу в уши бросился его тембр, красивый такой… но звук был глуховатым. И очень неохотно брались Си и Си-бемоль, что внизу, что во второй-закрытой. – Ну, выбешивало просто, что вместо нормального звука на этих нотах были противные дребезжащие подобия. Естественно, – стал присматриваться. – А это металл, посеребрённый Сельмер, винтаж.
Я даже не думал, что в нём может быть косяк. Грешил на трости и на свои навыки. Но потом, взяв лупу и присмотревшись, увидел сточенные рельсы вместе с передней кромкой с целью увеличить пасть. Пасть они увеличили, но при такой небрежной доработке мундштука, нарушили весь баланс фёйса! Я, уже имея опыт, решил попробовать плавно вывести “кривую” в сторону “плавности”, убрав этот яркий “загиб” на конце, увеличив при этом расстояние от кончика до начала закругления.
А что делать? – Пришлось снимать посеребрённый металл! Но, какова была моя радость, когда я услышал такой звук, что … у меня даже манера звукоизвлечения сместилась в сторону более профессиональной (от живота). Сакс запел!! – Запел по-настоящему! – Как певцы поют, – так и он начал петь! Что там петь.. он у меня просто зарыдал вместе со мной! Ну, да сейчас Алла на нём играет. – Понимаете. А я на неё “поддавливаю” чтобы работала над красивым звуком и правильно старалась делать подачу. – Это даже на видео слышно, где “начало”. То-есть, правильный мундштук, – это тоже очень важно!
Ещё хочу заметить.. – величина “выпуклости”, в смысле радиус конкретно влияют на тембр и у каждой фирмы свои сочетания (тут ещё мост имеет важное значение при этом). Но чем площе эта “выпуклость, тем легче звукоизвлечение и сам отклик, а чем “круглее”, – тем звук более мясистый, но тугоплавкий. И чтобы этот момент скомпенсировать, стали экспериментировать с мостами. И теперь открытость пасти на мостовом мундштуке совсем не говорит о том, насколько он будет нелёгким на продув. Потому что мост заметно снижает этот эффект в сторону добавления яркости и звонкости. – Это чисто мои наблюдения, если что.
Забыл ещё сказать, что выводить сферу закругления фейса, (выведение рельс и высоты кончика пасти) можно, используя бортик на кромке Вашей тарелки из микроволновки. Если на него опереть плоскость (ту, которую Вы только что создали), то прижимая эту плоскость и визуально контролируя место трения, подложив под носик шлифшкурку, можно выбрать нужное положение (угол трения) для плавного сведения округлости при котором рельсы будут находиться в плоскости,соответствующей плоскости стола мундштука, что очень удобно. Следует учесть, что точить можно не до бесконечности! Максимум, что можно снять со стола, – это 6-8 десятых миллиметра. И то, – в этом случае придётся работать с клювом, – компенсировать изменение высоты пасти, выводить гравером внутреннюю часть переднего рельса (место прилегания передней кромки трости).
Всё это должно иметь свои размеры и сильно влияет на звук. Так что максимум, что можно себе позволить, это просто “проверить” стол на плоскость и соответствие и чуточку подшлифовать царапинки на рабочих кромках. И при этом почаще проверяйте изменения в звуке проверенными тростями! Кстати, о тростях: Их тоже можно шлифовать, точить, подрезать, подгонять и экспериментировать с заточкой. По этому, если Вы убили любимую трость, – не расстраивайтесь! Дайте ей просохнуть после мойки используя контейнер, где рабочая кромка прижимается к плоскости и высыхает ровно. Потом можно её подрезать специальным резаком и на величину отрезанной части сместить полукруглым напильником начало заточки и затем подровнять шкурочкой, осторожно, стараясь не повредить кончик, прижимая трость к какой-нибудь ровной поверхности.
Со временем обретёте опыт и будете не только на просвет, но и на ощупь отличать трости по жёсткости и по качеству материала. Итак, совет номер три: экспериментируйте! – Вы почувствуете при этом какая часть трости как влияет на звук, на его образование и удержание, на тембр , отклик и звонкость. Если трость стала после подрезки или была слишком тяжёлой, то для начала шлифаните её по плоскости прямо по рабочей прилегаемой поверхности. – Если трость новая, то при этом Вы даже не нарушаете заводскую заточку. – Не забывайте чаще пробовать её на звук и не торопитесь!
Пробная версия “только для своих”. Дорабатываем мундштук. Многое осталось за кадром, конечно, но смысл действий постарался передать. Не стал я делать акцент на величине открытия пасти, которую хотел в итоге получить, ну так это для каждого свои личные должны быть уже экспериментально выведенные параметры. Главное – это было добиться правильной геометрии мундштука, и, как следствие, – нормальной его “компрессии”.
Сделал вывод. – Прежде чем брать в руки режущий инструмент, необходимо научиться правильно пользоваться мерительным. А в своих советах я этому уделил не очень должное внимание. Так вот.. Если вообще возникает проблема недоверия к качеству мундштука, а именно : Много лишнего шипения, когда оно вовсе и не нужно, если играть непозволительно напряжно, если не берутся нижние ноты (“До” и ниже), если установка лёгких тростей не решает проблемы, и когда мунд не держит вакуум (“компрессию”) – вот тогда, – Тогда берём мундштук, лупу и начинаем его изучать на предмет возможных огрехов.
Опять же.. – если мунд новый, и гарантированно не “порченый”, то искать нужно не глобальную проблему, а какой-нибудь мелкий заусенец, или случайную какую-нибудь царапину или скол. Ну и параллельность стола проверить тоже не повредит. Ведь пластик, из которого делают недорогие бренды, часто грешен тем, что не так жёстко держит форму. Так вот, плоскость проверить лишним не будет. А уж если мунд достался в наследство, в придачу, или для “догрузки”, – то сам бог велел обратить на него самое пристальное.. И вот, если Вы узрели какой-нибудь явный дефект, явную какую-нибудь кривизну, тогда только нужно думать как, чем, сколько, и насколько это всё реально.
Если нет уверенности в своей правоте, – лучше не браться самим, а сначала проконсультироваться, ибо сегодня это не проблема. Есть мы, есть общероссийский саксфорум, и у Вас, знаете Вы это или нет, – огромная куча друзей, которые просто счастливы будут помочь любой Вашей беде. И то, что мы пробовали на свой страх и риск, исправляя чьи-то последствия чьих – то исправлений, для Вас будет просто как исправить маникюр на ногтях алмазной пилкой. Для особой наглядности есть в планах снять видео, – как это всё определить и показать на конкретном примере.
Всем творческих успехов. Спасибо за внимание.
В дополнение к тысячам слов было бы хорошо чертеж мундштука в профиль с точными размерами от горизонтали до рельсов через каждые например 5 мм.
И не один, а с разными размерами пастей.
Здравствуйте. К сожалению (или к счастью) тут не профессионалов, только любители самоучки. Всё познаём методом «научного тыка» )))